海客談瀛洲，煙濤微茫信難求……

一進一出的兩條公路沿河道兩邊而走，偶爾穿過山間的隧道。客車進入新昌境內的時候，出現在窗外的，是一座座繞著云霞的蔥翠山峰，同行的朋友說起時，我便趕快掏出手機拍照了。

來紹興新昌，首先讓人想起的，其實是李白的名篇《夢游天姥吟留別》。我之所以對其念念不忘，有著很私人的理由。高中時期課本里要求背誦的古文中，只有這一篇，是我讀過一遍后便能背完，且至今——直到二十九歲時的今天——仍能記住大半的。

古時的天姥山，輝煌以謝靈運而始，南北朝之后，隋唐的詩壇上，有著舉足輕重的地位。很難說這片地方后期是從何時沉寂了下去，事到如今，我們往往能記住李白的名篇，卻不能再意識到，天姥山到底存在于怎樣的位置。年少時的我有一段時間甚至將其作為如蓬萊、方丈、瀛洲之類的海外仙山傳說來看待，知道它的原址便在紹興境內時，竟恍然有一種不現實的感覺——它怎么能是現實里的山呢——于是，便想要過來看看。

我們的客車從上海啟程，穿過長長的公路，穿過長長的跨海大橋，穿過長長的山區進入新昌時，這是一座并不顯得出奇的現代城市。它既不象未經開發的山城那般充滿泥濘和古舊，又不象告訴發展的大城市那般充滿了鋼筋水泥與快節奏的味道。筆直的公路與不錯的綠化間點綴著落戶于此的大小企業、遠遠便能看得到名字的中國茶市、位于路邊充滿古樸氣息的木棚狀公車站、正在興建的現代化酒店。路邊的綠化帶旁常常立著牌子“地下有通訊光纜通過，如需動工請聯系相關部門”等等等等。δ.Ъiqiku.nēt

“還好，我們還在二十一世紀。”討厭麻煩的我是這樣跟朋友說的。

客車抵達住處之后，原本有些陰的天空上瀟瀟灑灑地下起雨來。整座小城像是籠在了霧里。

略略安排好住處，吃過午飯后，我們坐上客車過去行程的第一站，大佛寺。客車穿過并不喧嚷的城市街道，來到大佛寺，雨倒是停了下來。對于大佛寺，若是從頭講起，或許可書者甚多，從山門進入，經過有大大“佛”字的山壁，經放生池，進入后方的重重殿閣……但是于一般人來說，或許流傳最廣的反而是一句對聯“客上天然居居然天上客，人過大佛寺寺佛大過人”，當我在后方殿閣中偶然見到這句詩時，心中倒是有股豁然之感：“原來說的是這里。”

大佛寺的前方山門，其實古樸中不失雄奇，經過有大大“佛”字的山壁和一群游客會忍不住往其中扔硬幣的水池后便能看到。其時便有同行者說，這些年拍電視電影，由于少林寺的山門不夠好，每每是到這里取景，我們抬頭一看，果真是有似曾相識的感覺，十幾層的階梯上去，也算不得高，也算不得很大，卻委實有一股威勢在其中。經過外面環繞放生池的道路，進入后方殿堂時，途中則會經過一面山壁，石壁上有米芾手書“面壁”二字，兩個大字卻寫得委實大氣，令人賞心悅目，忍不住為之駐足。

進入后方，到達大殿時，一群僧侶正在其中進行梁王懺。陰天，雖有人祭拜，但煙霧并不多，香爐邊有一木牌“禁止燒高香”，便讓人油然生出好感來了。

筆者并不信佛，于這群山中的古寺未必有宗教上的情感，但即便作為單純的觀光客，也能從這佛寺一進一進古樸的建筑里感受到歷史的氣息。蘇杭一帶的這類佛寺，與山水相銜，隱逸超然中總是帶著一股雍容的氣象。漫步其中，看著落于山壁古殿中的大佛，看著朱熹曾經隱居的山洞，蔣介石與宋美齡曾經閑坐的石凳石椅、有數百年樹齡的老樹、位于山間的巨大佛頭，心中油然生出的，卻是“南朝四百八十寺”的這句古詩，想起它們在悠悠煙云中幾經浮沉的故事。

也只有南方——特別是蘇杭紹興一帶的名剎古寺，尤其有這種雍容的氣息。沉淀著歲月，縈繞著煙云，響著渺渺的暮鼓晨鐘，一切東西到這里時，都像是要慢下來，然后變得厚重，染上歲月的花黃。

游覽大佛寺快要完畢時，雨又下得大了，它洋洋灑灑地下足一晚，第二日我們去天姥山時，天公卻是作美放晴。客車駛往新昌郊區，游覽過古驛道、司馬悔橋之后，往天姥山的客車駛上了長長的盤山公路。那公路頗有些險，沿山壁盤旋往上，一側幽深，令人心生懼意，客車就這樣去往了天姥山主峰拔云尖。

天姥山并未被開發多少，客車在靠近撥云尖頂峰不遠的地方停下后，我們下車見到的是一片很大的野營草地。山間樹木蔥郁，由于時間安排不多，我們并未登頂，事實上，據說山間也并沒有很方便登頂的道路。筆趣庫